“VOGUE中國版主編”換主 劉衝接了個燙手山芋？
21世紀經濟報道記者 高江虹 實習生 張億珍 北京報道
7月12日，康泰納仕集團宣佈前《GQ智族》主編劉衝爲《VOGUE》中國版主編，他將負責該雜誌品牌在所有渠道和活動中的編輯決斷，該任命立即生效。
據悉，《VOGUE》中國前任主編章凝今年2月官宣離職，實際上於6月才正式離任。而劉衝崗位變化後，《GQ智族》現任創意總監崔豔宇將擔任代理執行編輯總監。同時，《GQ》中國版權合作方最近也發生變化，從由中國新聞社變更爲上海譯文出版社，後者同時是時尚雜誌《ELLE世界時裝之苑》的中國合作方。
此前的5月，網絡上就有傳聞稱劉衝將接任《VOGUE》中國版主編一職，如今討論熱度頗高的主編一職終於塵埃落定。紙媒的衰落、時尚審美的更新、數字化的變革、公司的財務狀況，以及公衆的討論……想必劉衝上任後收到的不只是賀信和掌聲，還有這個行業已然浮出水面的壓力。
時尚聖經的操刀者們
在今年2月，《VOGUE》中國版的前任主編章凝Margaret Zhang通過個人社交媒體宣佈離職。在劉衝被任命前，從章小蕙到郭敬明，各種繼任主編的可能性都被網友們列了個遍，而公衆能對一本時尚雜誌的主編人選有如此高的關注度，和《VOGUE》的影響力和其歷任主編的媒體形象IP化有密切的關係。
脫胎於一份小型的紐約社區週刊，《VOGUE》於1892年12月在美國發行，並在1909年被年輕的律師兼出版商康泰·納仕（Condé Nast）收購，從此開啓了席捲全球的時尚革命。目前，其在26個國家及地區發行出版。2005年9月，人民畫報社與美國康泰納仕集團在中國版權合作推出《服飾與美容VOGUE》雜誌，這亦是《VOGUE》在全球的第16個版本。
《VOGUE》入駐中國近20年，首任主編張宇的任期就長達16年。在進入《VOGUE》之前，張宇曾擔任《ELLE》中國版的編輯總監，《Marie Claire》香港版總編，《Hong Kong iMail》創刊執行主編，《B International》的副出版人等等職位，是中國第一代時尚媒體人，也是黃金一代的媒體人。在她的任期內，《VOGUE》中國版曾在一年內加入12本增刊，規模是其英國版本的兩倍。同時，模特杜鵑也是在創刊號上首次與Sasha Pivovarova、Gisele Bundchen等國際名模共同登上封面，雎曉雯也在張宇的推薦下成爲第一個爲Prada走秀的中國模特。
而張宇的繼任者章凝更是處於輿論焦點的一位主編。斜槓青年、上任時28歲、史上最年輕主編、百萬博主、標誌性的藍色頭髮……與她相關的諸多標籤都在過去三年間成爲熱搜爆點。在她的任期內，《VOGUE》中國版的封面青睞新人模特，她本人也多次掌鏡拍攝，收穫的評價褒貶不一。
面對轉型壓力，章凝也曾實施多項改革措施，如支持中國設計師的競賽和活動，以及推動年輕化和數字化進程。但從結果導向來看，《VOGUE》中國版在其任內仍面臨明星資源和奢侈品牌客戶流失，廣告營收和影響力的下降的問題。目前，章凝已經簽約美國頂級經紀公司CAA，在電影導演和製片人的道路上繼續深耕。
劉衝則於2009年以編輯身份加入剛剛成立的GQ中國，從2016年開始領導GQ實驗室團隊，負責製作和監督GQ中國的所有數字內容，並推動編輯團隊各部門的內容整合生產。目前，GQ盛典成了時尚界和娛樂圈的年度狂歡，GQ實驗室已是一個擁有數百萬粉絲的時尚數字媒體巨頭，他本人的社交媒體賬號也頗具人氣——這或許也是《VOGUE》爲推動數字化進程而請他上任的最大原因。
本次任命消息公佈後，劉衝在社交媒體平臺迴應稱“作爲一個8G衝浪的人，大家的期待（正文含評論）我都看到了。請大家期待Vogue China的新動向，也請大家繼續支持GQ China。”
時尚產業的轉型挑戰
一直以來，時尚紙媒們都揹負引領時代審美的責任，而在流媒體快速發展的當下，它們一方面傲於歷史上的光輝戰績，一方面也困於表達方式的轉變。此次劉衝上任，最大的任務恐怕就是實現《VOGUE》中國版在這兩者上的平衡。
今年2月，英國最具影響力時尚雜誌之一《i-D》停刊，再次敲響時尚紙媒的行業警鐘。當然，《i-D》並不是第一家退場的時尚刊物，2022年7月，時尚傳媒集團停止運營《時尚COSMOPOLITAN》和《時尚先生Esquire》的品牌主體業務；在更早前的2016年，《瑞麗》雜誌品牌旗下的《瑞麗時尚先鋒》也已停刊，僅保留其電子刊並發展電商業務。
《VOGUE》的母公司康泰納仕也難免受到時代浪潮的影響，持續佈局數字化市場。不久前，康泰納仕首席執行官Roger Lynch在接受媒體採訪時表示，康泰納仕在2023 年的收入同比增長持平，略低於預期，目前實現收支平衡，但拒絕透露總收入和利潤的具體數字。該公司廣告業務（主要是印刷業務）的虧損被訂閱、電子商務和活動業務的增長所抵消，在過去的三年裡，曾讓康泰納仕引以爲傲的印刷業務已經難以拯救公司於泥淖之中。
Lynch表示，更多的投資將轉向公司的數字和消費者業務，包括營銷技術、電子商務能力和訂閱計劃等領域，這將有助於推動公司業務的長期可持續發展，他還透露，2023年新的數字訂閱開始量增長100%，電子商務收入同比增長39%。
從虧損轉爲當前的收支平衡對康泰納仕來說並不容易。2021年，其多年來首次取得盈利，而2022年，其營業額就下降4%至2.542億英鎊，利潤下降41%至1560萬英鎊。彼時的康泰納仕宣稱“數字第一”，在 12 個月內的報攤和訂閱銷售額下降了21%，降至 4240 萬英鎊，而廣告收入基本持平，爲 2.118 億英鎊。非正常損失共計 310 萬英鎊，上期爲 1310 萬英鎊，這主要是由於出版商重組其編輯和商業團隊而產生的員工遣散費——“裁員”也是外界猜測《VOGUE》中國版首任主編張宇在同時期離職的原因。
近日，恰逢《穿普拉達的女王》官宣將拍續集。時隔十八年，時尚產業早已發生天翻地覆的變化，其續集的故事背景也變成了媒體數位化和紙本雜誌式微，原本在時尚圈呼風喚雨的角色米蘭達受到雜誌出版業衰退的影響急需資金購入品牌，成爲了當下的某個映射。
而不僅是米蘭達，不僅是劉衝，也不僅是康泰納仕，這個行業是否能渡過難關？