兩大豪門投出個獨角獸

作者 | 鄭巧

編輯 | 周智宇

奢侈品降溫，但海外小衆設計師品牌反而出圈了。

近日，Chanel所有者Wertheimer家族和歐萊雅繼承人Francoise Bettencourt Meyers分別通過家族辦公室Mousse Partners和家族企業Tethy Invest收購了美國設計師品牌The Row的少數股份，由Net-a-Porter創始人Natalie Massenet聯合創辦的Imaginary Venturesa也投資了該品牌。

首輪融資完成後，The Row的整體估值直逼10億美元。

The Row是由時尚界的雙胞胎姐妹Mary-Kate Olsen和Ashley Olsen在2006年創立的美國品牌，以低調奢華和極簡風格聞名，甚至被視爲能媲美Hermès的品牌。

將一個成立不足20年的品牌與愛馬仕並稱，足以見得The Row如今的行業地位。

關於The Row的營收情況，雖然品牌並未公開具體的財務數據，但根據行業分析師的估計，The Row的年收入可能在2.5億到3億美元之間。品牌在疫情期間受到了一定影響，但仍然保持了20%到30%的年增長率。

The Row的價格並不便宜，最基礎的純棉T恤動輒幾千元人民幣，羊絨材質的T恤價格更是高達數萬。

不過相較於其他奢侈品牌，The Row一直保持着低調的姿態。The Row的Instagram賬號上大部分帖子都與品牌產品無關，其發佈的內容也多爲藝術品照片。在3月的巴黎時裝週上，The Row更是禁止觀衆在時裝秀期間進行任何拍攝，以至於大秀結束後，網絡上都找不到一張照片。

對於各個領域與品牌來說，能夠在網絡時代引起熱度與討論度至關重要，但The Row似乎並不過分追求這一點。

即便沒有過多的宣傳，The Row的Margaux Bag在推出18年後，依然能夠在Lyst2023年第四季度的榜單上再次奪得最熱單品的桂冠。

但The Row也並非一帆風順。在2020年，The Row陷入了嚴重的財務危機，一度瀕臨破產。

不過兩年後，起死回生的The Row又捲土重來。2023年，The Row正式進軍中國市場，在成都SKP開設了全球第四家、中國首家獨立門店。此前，中國消費者只能通過連卡佛、Farfetch等渠道購買。

粉絲的溺愛也給了The Row的底氣，Jennifer Lawrence、Kendall Jenner都是The Row的忠實粉絲。對於許多時尚潮人來說，穿上The Row是一件值得分享和驕傲的一件事。

The Row還效仿頂奢一線品牌漲價策略。連卡佛sales向華爾街見聞表示，The Row的包從今年9月19日起已經開始全球漲價。

近年來，時尚界流行“Quiet Luxury”（低調奢華）和“Old Money”（老錢風）兩大風格，認爲越低調越高級。Loro Piana、Brunello Cucinelli、MaxMara 以及The Row都是這一風格的代表。這些品牌憑藉其精湛的工藝、優質材料及簡約美學獲得消費者的青睞，並且在全球市場中佔據了一席之地。

這種風格的流行也反映了消費者對商品價值的深層次認知升級。消費者越來越看重產品的持久價值與身份象徵意義，而非單純的物質追求。

資本嗅到年輕消費者對奢侈品的新要求和新期待，投資者看好The Row的未來發展潛力，這也是The Row能夠吸引到 Chanel 和 L'Oréal 家族投資的原因之一。

Wertheimer家族是法國最富有的家族之一，與LVMH集團的Arnault家族、Hermès集團的Dumas家族並稱爲奢侈品行業的三巨頭。作爲Chanel品牌背後的掌控者，Wertheimer家族不僅在時尚產業中擁有巨大影響力，還將其投資領域擴展到房地產、葡萄酒莊園、賽馬業務以及高端製表品牌等多個行業。

歐萊雅集團的繼承人Françoise Bettencourt Meyers，個人財富同樣龐大，擁有歐萊雅34.73%的股權。在2023年底，Meyers個人財富就已經達到1002億美元，成爲全球首位身家超過1000億美元的女性首富。

業內人士表示，此次投資的意義不僅在於股權的增持，更是行業巨頭們在時尚領域的戰略佈局。

不過自2023年以來，全球奢侈品市場均出現了消費放緩的趨勢。

高盛和傑富瑞的分析師近日稱，在全球奢侈品需求持續放緩的情況下，奢侈品行業的盈利情況將進一步惡化。其中，LVMH股價自今年以來大跌近18%，Burberry更是暴跌近58%。

在奢侈品零售行業預期增速放緩的背景下，小衆買手店所面臨的風險日益增大，The Row也需要藉助外部力量來抵禦這些風險。面對增長乏力的挑戰，奢侈品巨頭和品牌們都在尋找新的增長點。